Попутные замечания.

Продолжение материалов по судомоделизму (admin) Прежде чем продолжить описание постройки корпуса, хочу сделать несколько параллельных и перпендикулярных замечаний. Или ответвлений. Как хотите.
Дело в том, что постройка модели любого корабля начинается со шпангоутов, ДП, контура палубы и прочих теоретических элементов. Но для каждого типа моделей есть свои нюансы. Мы с вами говорили изначально об изготовлении болванки. Тот же путь вначале применяется и для постройки корпуса деревянного парусника. То есть шпангоуты, ДП (или килевая рамка), а также палуба выполняется с чертежа и собирается как и для болванки. А дальше направление немного меняется: можно также заполнить пенопластом, а можно сразу накладывать деревянную обшивку. Сначала черновую из чего-нибудь мягкого (липа, осина, ольха, ель), после ошкуривания разных неровностей и огрехов накладывается чистовая из чего-нибудь наряднее и тверже (груша, вишня, махагони, орех). О породах дерева будет отдельная статья и там же окраска, клеи и что для чего.
Получив некоторые навыки можно обойтись без черновой обшивки и накладывать чистовую сразу на пенопласт. Только надо освоить отдельные моменты и хитрости наложения обшивки. Особенность многих старинных кораблей - заваленные внутрь борта и подъем этих бортов над палубой, поэтому выпиливанию шпангоутов надо уделить особое внимание. Изготовление палубы тоже имеет свои особенности. А самое главное заключается в том, что на парусниках желательно оставлять вид и цвет натурального дерева. Для того и берутся "ценные" породы дерева. Или подделываются. О постройке парусников мы поговорим еще отдельно в особом разделе. Пока речь шла о том, где разветвляется дорога при изготовлении корпуса.
Второе ответвление может быть после изготовления скорлупы. Ее возможно после снятия с болванки также обшить деревом. Очень не сложно. Планки (лайсты) можно клеить на скорлупу на цеакрин, клей 88-Н и на ту же эпоксидку и полиэфир. Затрудненное снятие скорлупы с болванки из-за заваленых внутрь бортов устраняется распилом по "носу",в который потом вклеивается форштевень.Он на парусниках довольно массивный,толстый и выдающийся вперед. Корпус парусника при этом получается герметичным и легким и вы можете попытаться научить его плавать (пардон) ходить под парусами, только учтите, что с прямым вооружением это дело очень тяжелое и не копийное. А вот шхуну можно заставить бегать и даже участвовать в соревнованиях. Есть сейчас и такой класс спортивных моделей.
Возвращаемся к скорлупе для современного корабля (военного, хотя от гражданского он не сильно отличается), которому мы уже поставили стрингера, бимсы, мотораму, фундаменты и прочие премудрости внутри корпуса. Настало время настелить палубу.
Палуба должна герметично закрывать корпус сверху, быть гладкой ровной и правильно заформованной. Дело в том,что палуба НЕ ПЛОСКАЯ. Она имеет погибь, т.е поперечную выпуклость по диаметральной линии и седловатость, т.е. изгиб от носа к корме, постепенное и плавное снижение от носа. Способов изготовления палубы существует несколько. Все зависит от возможности и доступности. Можно настелить оргстекло толщиной 1,5-3 мм. Или полистирол. Проблема в приклейке. Дело в том, что оргстекло и полистирол не берутся (научно: не адгезируются) ни эпоксидкой, ни полиэфиром, ни цеакрином. Т.е. или 88-Н или дихлоретан с опилками, и, все-равно, лучше продублировать мелкими шурупами или гвоздиками, утопив их в материал и прошпаклевав потом. Занудно.
Можно выполнить матрицу (!!) для палубы и заформовать в матрицу 3 слоя стеклоткани на эпоксидке или полиэфире. Сразу можно отформовать выступы для люков, орудийные фундаменты и др. Хорошо, но тоже длинно.
Можно поискать листовой стеклотекстолит. Или гетинакс. Толщина 1-2,5 мм. Это не трудно и не плохо. Приклеится всем вышеперечисленным. Только кромку, где будет намазан клей нужно задрать грубой шкуркой, чтобы царапины были видны.
Однако я люблю другой способ. Фольгированный стеклотекстолит, т.е. материал для печатных плат, покрытый с одной или двух сторон тонкой медью. Достоинства: ровный, легкий, гладкий, можно паять на него все, что хочешь. Выпускается от 0,1 до 2 мм. Для моделей 1-1,5 метра хорош 0,6-0,8 мм. Гнется, клеится на цеакрин, эпоксид, полиэфир, 88-Н. Дополнительного усиления шурупами-гвоздями не требует. Шпаклевки тоже. Кромку приклейки тоже надо "задрать".
Поскольку на бимсах мы выполнили выпуклость, потребуется прижим по кромке борта продолными рейками, притянутыми резиновыми жгутами. Заготовку палубы лучше вырезать на 1-1,5 см шире на каждом борту. После высыхания обрезается по месту и пришлифовывается по борту. Работать с этим материалом одно удовольствие. И дальнейшая процедура - вырезка люков, пропайка комингсов, рельсовых путей, установка лееров (!!!) выполняется с удовольствием. После вырезки люков можно подклеить цеакрином палубу к открывшимся бимсам. Выполняется даже такой элемент палубы, как ватервейс, хотя на многих чертежах ЦМЛК ДОСААФ было написано "погибь палубы и ватервейсы можно не показывать", но мы с вами люди дотошные. К тому же погибь дает корпусу такую жесткость !!!












Увы нет фотографий процесса наклейки, но есть готовая палуба. Смотрите.